Энциклопедия строителя http://mystroymaster.ru Ремонт дома своими руками Wed, 18 Oct 2017 18:56:06 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.5 Типы домов для остекления: какие нюансы нужно учесть при выборе окна http://mystroymaster.ru/tipy-domov-dlya-ostekleniya-kakie-nyuansy-nuzhno-uchest-pri-vybore-okna/ http://mystroymaster.ru/tipy-domov-dlya-ostekleniya-kakie-nyuansy-nuzhno-uchest-pri-vybore-okna/#respond Tue, 17 Oct 2017 14:52:14 +0000 http://mystroymaster.ru/?p=133 Во время проведения ремонта домов многие сталкиваются с необходимостью остекления балконов и окон в своей квартире. При производстве таких работ нужно учитывать несколько факторов, в том числе и типы домов для остекления, а еще то, какой вид остекления вам нужнее – теплый или холодный. Если вы планируете использовать балкон или лоджию круглый год, то необходимо […]

Сообщение Типы домов для остекления: какие нюансы нужно учесть при выборе окна появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
Во время проведения ремонта домов многие сталкиваются с необходимостью остекления балконов и окон в своей квартире. При производстве таких работ нужно учитывать несколько факторов, в том числе и типы домов для остекления, а еще то, какой вид остекления вам нужнее – теплый или холодный.

Если вы планируете использовать балкон или лоджию круглый год, то необходимо теплое остекление, которое используется для жилых балконов, если же нет – достаточно будет и холодного. Холодное остекление защитит ваш балкон только от грязи и пыли, в прохладное время года температура здесь будет ненамного теплее, чем на улице. Обычно для этого используется профиль из алюминия, который отличается небольшим весом и оптимальной стоимостью. Более детально его можно рассмотреть на фото алюминиевых конструкций.

Если вам нужно, чтобы на балконе было тепло и в холодное время года, лучше поставить окна из дерева или ПВХ. Это позволит обеспечить на жилых балконах даже зимой комнатную температуру. Если отделка вашей квартиры выполнена под «дерево» или вы являетесь поклонником всего натурального, лучше выбрать деревянные окна. Такие конструкции защитят ваш дом от шума, пыли и грязи. Однако следует помнить о том, что они нуждаются в тщательном уходе. Да и стоят такие окна немало. Если же вы решили ставить деревянные окна, то стоит установить качественные, так они при соответствующем уходе прослужат много лет. Фото различных видов деревянных окон можно найти в наших статьях или в каталоге компании, занимающейся остеклением. Пластиковые окна станут отличным вариантом для тех, кто хочет добиться красоты и функциональности при небольших затратах. Их можно устанавливать в панельных, блочных и многих других типах домов. Такие окна также станут хорошей защитой от уличного шума и пыли, и сохранят тепло. Как выбрать остекление с учетом типа дома? При выборе остекления своей квартиры следует помнить о том, что лучше подобрать его форму, учитывая тип дома, в котором вы живете. С видами остекления можно ознакомиться на нашем сайте по фото. Вне зависимости от того, в каком доме человек живет, его естественным желанием будет установить качественные и красивые окна, которые придадут квартире законченный и аккуратный вид и защитят его от городских шумов и пыли.

Для того, чтобы выбрать, какие окна установить, нужно определить, какой тип у вашего дома. В основном постройки в российских городах – типовые. Но они различаются временем строительства, материалом, используемым при возведении домов и т.д. Определить тип дома можно с помощью фото в интернете. Рассмотрим подробнее типы домов и то, какие окна рекомендуют устанавливать в них профессионалы. Привычная классификация Классифицируют следующие типы многоэтажных жилых домов:

  1. хрущевка;
  2. сталинка;
  3. брежневка;
  4. блочный;
  5. монолитный;
  6. панельный;
  7. кирпичный;

Застройки Хрущева Хрущевка – это тип дома, чаще всего бывает из пяти этажей, построенный в советское время, и их в российских городах немало. Качественное остекление окон таких домов – один из главных моментов, поскольку «хрущевка» отличается низкими показателями теплоизоляции. Хрущевка изначально планировалась как жилье из кирпича, но для того, чтобы ускорить процесс строительства дома, стали применяться панельные методы.

Окна таких многоэтажных жилых домов обычно состоят из двух либо трех створ, а оконные проемы – с широкими или узкими подоконниками. Для таких домов предпочтительнее будет установка двухкамерного стеклопакета, так как это позволить снизить потерю тепла в холодное время года.

Особенности построек правления Брежнева «Брежневка» — эти типы домов построены либо из крупных панелей, либо из кирпичей. Количество этажей в них, чаще всего такое же, как в хрущевке, но иногда может быть 10 и больше. Но параметры оконных проемов в них практически одинаковы. Для таких домов также оптимальным вариантом станет установка двухкамерного стеклопакета. Особенностью остекления квартиры в брежневке является то, что во многих подобных домах присутствуют лоджии на два окна.

Особенности построек правления Брежнева «Сталинка» — тип дома, построенный либо в до- либо в послевоенное время. Они бывают номенклатурные и рядовые, и отличаются количеством этажей, от 8-10 и выше. Сталинка – надежный и прочный кирпичный дом, с толстыми стенами и красивым фасадом. Монтаж окна в сталинке будет сложнее из-за ряда особенностей. В частности, толщина стен таких домов превышает один метр, внутренние откосы и подоконники являются достаточно широкими, а демонтаж старых окон отнимает значительное время.

Застройка из блоков Блочный дом чаще всего бывает постройки 60-х годов прошлого столетия. Такой дом также имеет от 9, 10 и выше этажей. Балконы некоторых блочных жилых домов имеют хрупкое ограждение, поэтому нежелательно превышать допустимую нагрузку на него. Иначе конструкция может подвергнуться преждевременному износу или разрушению. Для остекления таких балконов лучше использовать алюминиевые или не тяжелые пластиковые окна, которые не перегружают парапет балкона и имеют красивый и эстетический внешний вид.

Известные «панельки» Остекление балконов или лоджий в панельных жилых домах также имеет свои особенности. Такие дома обычно имеют от 9 — 10 и выше этажей. В частности, стены дома отличаются небольшой толщиной.

Кирпичные жилые строения Несмотря на очевидные преимущества кирпичного дома перед панельным, остекление таких домов несколько сложнее. Количество этажей в таких домах может разниться от трех и выше. Среди преимуществ кирпичного дома – более широкие стены, сохраняющие тепло и обладающие звукоизоляционными свойствами, хотя количество этажей в них часто не отличается от панельных – от 3 до 10 и больше. В кирпичных жилых домах, в отличие от панельных, подоконники и откосы гораздо шире, что оказывает влияние на стоимость и сроки установки новых окон.

Элитный «монолит» Монолитный дом – практически бесшовный, благодаря этому его шумо- и теплоизоляционные свойства выше, чем у некоторых других типов домов. Количество этажей в них бывает разным – больше или меньше 10. Для установки в монолитный дом специалисты рекомендуют пластиковые окна, которые сочетают в себе высокие технические характеристики, отвечают современным требования с шумо- и теплоизоляции, обладают красивым дизайном, являются надежными и долговечными в использовании.

Какие окна предлагают компании? На рынке остекления сегодня представлено достаточно большое количество компаний, которые предлагают большой ассортимент различных конструкций и материалов для изготовления оконных профилей.

Теплые светопрозрачные конструкции Наиболее популярными среди населения сегодня являются пластиковые окна, которые отличаются доступной ценой и отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами, эстетичным видом и высокой надежностью. Они не выгорают на солнце, не деформируются с годами, сохраняя красивый внешний вид. Пластиковые окна могут быть облегченной или стандартной комплекции или с повышенным комфортом. Такой ассортимент позволит каждому выбрать оптимальный, подходящий именно ему вариант остекления квартиры. Выбрать подходящее окно можно по фото в каталоге компаний.

Доступные раздвижные конструкции Алюминиевый профиль (см. фото) – еще один популярный способ остекления. Он может служить как для теплого, так и для холодного остекления балкона или лоджии. При внешнем осмотре отличить холодный и теплый профиль непросто, однако последний имеет термовставку, обеспечивающую герметизацию и теплоизоляцию помещения. Такое остекление подойдет тем, кому балкон нужен в течение года.

Если же лоджия или балкон планируется использовать только в теплое время, то гораздо экономичнее и практичнее будет холодное остекление, которое защитит вас от шума и пыли, но температура в холодное время в этом помещении будет ненамного выше уличной. Алюминиевые профили можно использовать для остекления всех балконов, независимо от типа дома – сталинка, хрущевка ли это или монолитный либо блочный дом высотой более 10 этажей. В основе такого окна – каркас из направляющих, как в шкафу-купе. Это очень удобно, так как не требуется дополнительное место, как для распашных окон. Более подробно с алюминиевыми окнами можно ознакомиться на фото в каталогах специальных фирм. Привычные легкие и элитные деревянные конструкции Деревянным окнам чаще всего отдают предпочтение ценители проверенного временем качества, а также люди, заботящиеся о своем здоровье, поскольку дерево считается безопасным и экологичным материалом. Качественные деревянные окна прослужат своему обладателю долгие годы, прекрасно защитят квартиру от уличного шума, пыли и грязи. Только нужно приготовиться к тому, что качественные окна из дерева будут стоить немалую сумму. Кроме того, к уходу за такими окнами предъявляются повышенные требования. Их нужно периодически красить, следить за тем, чтобы влага не попадала внутреннюю часть рамы и т.д. Над окном обязательно должен находиться козырек, которые предотвратит набухание окна. Такие окна одинаково хорошо остеклят сталинку, хрущевку, монолитный, кирпичный и другие дома высотные дома – от 10 этажей и выше.

Стекло от пола до потолка Есть также на рынке такое предложение, как безрамное остекление балконов и лоджий. Фото таких видов остекления можно найти в интернете. Такое остекление, без сомнения, выглядит достаточно красиво, но, как и все остальные виды, имеет ряд нюансов. Балконы с безрамным остеклением, безусловно, выглядят необычно и нестандартно, что видно даже на фото, у них нет рам и перегородок, и ничто не мешает естественному освещению помещения. Они будут отлично смотреться в панельных жилых домах, украсят блочный и многие другие. Такие окна выполняются из закаленного стекла, которое не рассыпается на мелкие кусочки. Открываются они при помощи особых роликов, можно сделать также механизм открывания в виде книжки.

Главным недостатком такого остекления можно считать то, что оно не спасет вас от холода – зимой здесь будет ненамного теплее, чем снаружи. Кроме того, прозрачные окна для жителей нижних жилых этажей не очень удобны, поскольку с улицы будет видно все, что происходит в помещении. Если же вы живете на 10 этаже и выше, такие окна вам подойдут. Нельзя на такие окна установить и москитные сетки, что тоже не очень удобно.

аким образом, если вам предстоит остекление балкона, нужно подойти к тому, какой тип остекления выбрать, весьма ответственно и рационально. Нужно определить, к какому типу относится ваш дом и понять, какие именно окна вам нужны – пластиковые, алюминиевые, деревянные или безрамные. После этого следует изучить все предложения на рынке и подобрать вариант, который устроит вас по качеству и цене.

Сообщение Типы домов для остекления: какие нюансы нужно учесть при выборе окна появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
http://mystroymaster.ru/tipy-domov-dlya-ostekleniya-kakie-nyuansy-nuzhno-uchest-pri-vybore-okna/feed/ 0
Остекление балконов и лоджий: технологии и цены http://mystroymaster.ru/osteklenie-balkonov-i-lodzhij-tehnologii-i-tseny/ http://mystroymaster.ru/osteklenie-balkonov-i-lodzhij-tehnologii-i-tseny/#respond Tue, 17 Oct 2017 14:32:35 +0000 http://mystroymaster.ru/?p=130 Остекление балкона и лоджии помогает не только защитить дом от атмосферных осадков, пыли и уличного шума, но и сделать жилое пространство более комфортным. Теплое остекление позволит превратить балкон в дополнительную комнату для отдыха или работы либо просто расширить прилегающее помещение. В любом случае, после остекления это пространство будет более полезным, чем раньше. Рассмотрим разнообразные варианты […]

Сообщение Остекление балконов и лоджий: технологии и цены появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
Остекление балкона и лоджии помогает не только защитить дом от атмосферных осадков, пыли и уличного шума, но и сделать жилое пространство более комфортным. Теплое остекление позволит превратить балкон в дополнительную комнату для отдыха или работы либо просто расширить прилегающее помещение. В любом случае, после остекления это пространство будет более полезным, чем раньше.

Рассмотрим разнообразные варианты остекления балконов и выясним, какой из них лучше. Выбираем вариант остекления балкона Не каждый знает, что балкон и лоджия – это разные виды объектов, остекление которых имеет свои особенности.

Основные свойства балкона: выступает из плоскости стены, открыт вовне с трех сторон; имеет ограждение; не отапливается; имеет крышу или отдельное накрытие; может быть остекленным или нет. Рассмотрим особенности разных видов остекления балконов. Наиболее популярные виды остекления – теплое и холодное остекление алюминием. При самостоятельном остеклении крайне важно обратить внимание на следующие моменты: правильность замеров; выбор наиболее надежной конструкции; при утеплении балкона его можно расширить с помощью подкосов, расходящихся от основания балкона; для лучшей гидроизоляции и сохранения слоя полиуретановую пену стоит обработать герметиком, специальной пленкой или нанести штукатурку. Обратите внимание При остеклении возможна установка окон с тремя видами створок: глухие, открывающиеся и раздвижные. Алюминиевые окна Холодное остекление балкона применимо в том случае, если перед вами стоит необходимость уменьшить нагрузку на балконную плиту. Алюминиевые рамы более легкие, но в то же время не так хорошо сохраняют тепло, как окна ПВХ. При этом площадь балкона можно немного расширить с помощью выноса остекления за пределы парапетной части. Для дополнительной теплоизоляции можно обшить балкон виниловым сайдингом, а для гидроизоляции – закрыть створки щеточными уплотнителями. При холодном остеклении балкона глухие створки могут сочетаться как с распашными, так и с раздвижными. При использовании трехполозкового профиля возможно передвижение трех раздвижных створок в одну сторону, при этом москитную сетку можно не снимать, а просто отодвинуть.

Раздвижные окна делают помещение более функциональными. Холодное остекление помогает сделать температуру на балконе выше всего на 3-5 иногда на 9 градусов, поэтому превратить его в теплое помещение вряд ли получится. Правда, уровень теплоизоляции будет зависеть еще от нескольких факторов – направления ветра, его скорости и состояния стен. Очевидно, при выборе профиля стоит отдать предпочтение более дорогим вариантам, которые будут отличаться долговечностью, стойкостью к коррозии и надежной защитой от влаги и пыли. При выборе холодного остекления необходимо помнить, что балкон открыт вовне с трех сторон, а значит, он будет больше подвержен возникновению сквозняков и утечке тепла. Итак, холодное остекление балкона стоит выбирать в том случае, если перед вами стоит цель получения дополнительного помещения для хранения различных вещей зимой и отдыха летом. Преимущества такого вида остекления – в его относительно низкой стоимости и быстроте установки. Все работы могут быть выполнены двумя монтажниками в течение одного дня. Пластиковые окна Теплое остекление балкона необходимо для того, чтобы надежно утеплить прилегающее помещение и защитить его от сквозняков и осадков. В этом случае и летом, и зимой на вашем балконе будет комфортный микроклимат, а сам балкон может служить не только в качестве «склада», но и в качестве жилой комнаты. Помимо установки ПВХ-профилей также понадобится дополнительное утепление, внутренняя отделка стен, пола и потолка. Недостаток теплого остекления в том, что его нельзя использовать, если балкон не предназначен для высоких нагрузок. При остеклении пластиковыми окнами используются распашные створки, которые делают использование балкона менее удобным и скрадывают часть полезного пространства. Теплое остекление балкона, в силу более сложных работ и использования большего количества материалов стоит гораздо больше, чем холодное. Распашные пластиковые окна часто сильно запотевают при высокой разнице температур внутри и снаружи, в этом заключается один из недостатков данного вида остекления. Кроме того, при монтаже возможны различные ошибки, которые приведут к деформации рам и разрушению стеклопакетов. Поэтому крайне важно во время выполнения замеров вскрыть по периметру проема отделочные панели и снять размеры старой рамы, а также учесть зазоры на тепловое расширение. Полутеплое остекление Упомянутая выше проблема с запотеванием пластиковых окон решается за счет установки на створки вспомогательной фурнитуры микрощелевого проветривания или климатического клапана. Обычно считается, что ПВХ-окна не могут быть раздвижными, но это не так.

Теплые раздвижные системы из ПВХ обладают достаточной тепло- и звукоизоляцией, герметичностью и надежностью. Такая конструкция окон позволяет сделать пространство более функциональным и избежать появления конденсата. Раздвижные ПВХ-конструкции внутри дополнены армировкой, благодаря чему они не подвержены деформациям, в отличие от алюминиевых профилей. Желательно, чтобы система имела высокий рельс для избежания примерзания.

Возможно остекление с использованием стекла (4 — 5 мм.) или стеклопакета (18 мм). В последнем случае на балконе будет значительно теплее и тише. Кроме того, раздвижная система может комбинироваться с обычными поворотными и поворотно-откидными окнами. Справка Раздвижные ПВХ-окна успешно выполняют свои функции при температуре минус 30-35 градусов и делают помещение более безопасным за счет установки специального элемента «филингпис» (щеточного уплотнения), обеспечивающего герметичное примыкание створок в углах рамы и в местах запирания. Безрамное остекление Безрамное остекление балкона – это прежде всего эстетика и максимальное количество света. Осуществляется при помощи раздвижных створок из прочного стекла, лишенных импостов. Это самый дорогой, можно сказать, эксклюзивный вид остекления любых помещений. Данная технология пришла к нам из Финляндии. Такое остекление трудно назвать теплым, однако оно довольно хорошо защищает помещение от ветра, осадков и грязи. При безрамном остеклении температура на балконе повышается примерно на 10 градусов. При производстве конструкций применяются самые современные и технологичные материалы – нержавейка, закаленное стекло, экологически чистый пластик и алюминий. Закаленное стекло обладает превосходной прочностью, надежно защищая балкон от сильного ветра и механических воздействий. Одно из преимуществ панорамного остекления балкона – более долгий срок эксплуатации по сравнению со стандартными ПВХ-системами. При желании стекла могут быть как простыми, так и тонированными в какой-либо цвет и даже зеркальными. Типы остекления лоджий: что выбрать? Характеристики лоджии: площадка встроена в помещение (окружена стенами с трех сторон); лоджия открыта вовне только с одной стороны; имеет ограждение; не отапливается, может быть остекленной или нет. Лоджия, в отличие от балкона, может быть объединена с прилегающим помещением с помощью удаления стены, которая их разделяет. В этом случае необходимо получить разрешение соответствующих служб и провести дополнительные работы по утеплению лоджии. Холодное остекление Алюминиевый профиль позволяет использовать различные типы открывания створок – как поворотные, так и раздвижные. Однако нужно знать, что холодное остекление лоджий нельзя использовать выше 8-го этажа, так как створки не выдержат больших ветровых нагрузок. При холодном остеклении лоджий алюминиевыми конструкциями в качестве внутренней отделки стен и потолка обычно используются виниловая или обычная вагонка, панели ПВХ. Одним из возможных вариантов устройства пола является покрытие чернового пола (или лаговой конструкции) фанерой или иным специализированным материалом, например ламинатом. Если по каким-то причинам невозможно использование пластикового профиля, но при этом вы хотите сделать свою лоджию теплой, можно использовать конструкции из профильной системы AGS или Newteс. Данный металлический профиль дополнен специальными термовставками, которые позволяют произвести теплое остекление лоджии.

В этом случае створки могут быть поворотными или поворотно-откидными. Недостаток этого профиля в том, что он достаточно тяжел, а значит, может быть установлен не везде. Кроме того, он имеет большую стоимость по сравнению с обычным холодным остеклением или остеклением с использованием ПВХ профилей. Теплое остекление Теплое остекление лоджии может производиться как от парапета, так и во всю длину — от пола до потолка, при этом нижняя часть остается глухой. Стыки герметизируются с помощью пены, а для утепления используется экструдированный пенополистирол, который по своим характеристикам гораздо надежнее пенопласта. После остекления, утепления и обшивки возможна установка солнцезащитных систем (жалюзи). Могут использоваться рулонные шторы, шторы плиссе. Створка может открываться, опрокидываться вместе с ними. При желании на лоджии можно также устроить теплый пол и дополнительное освещение. Если лоджия узкая, то для организации дополнительного пространства можно вынести оконную конструкцию на улицу на ширину подоконника. Самый бюджетный вариант отделки – обшивка виниловой вагонкой. При установке теплого пола и системы микропроветривания лоджия не нуждается в дополнительном отоплении. Ширина утеплителя при теплом остеклении лоджий должна быть не менее 100 мм и для того, чтобы обеспечить данное значение, к светопрозрачным конструкциям добавляется расширительный профиль шириной 40, 60 или 100 мм. Конструкция при этом будет более дорогой, однако это вполне оправдано и даже необходимо для того, чтобы лоджия была достаточно теплой. Остекление лоджии на верхних этажах имеет свои особенности, так как в этом случае верхнее перекрытие отсутствует и необходимо делать крышу. При этом важно учесть нагрузку снега зимой и обеспечить шумоизоляцию на случай дождя. Такой вариант теплого остекления, безусловно, будет стоить дороже. Полутеплое Полутеплое остекление лоджии (например, с помощью профиля Slidors) актуально в том случае, если вы хотите поддержать плюсовую температуру внутри, но при этом у вас нет необходимости в серьезном утеплении. Пластиковые раздвижные системы обладают меньшей теплоизоляцией по сравнению со стандартными стеклопакетами, однако являются более надежными и функциональными. Створки не занимают полезное пространство, что крайне актуально для маленьких лоджий. Еще один плюс конструкции – небольшая цена и малый вес, благодаря которому ее можно устанавливать на любых балконах или лоджиях. Данное остекление можно интегрировать с распашными ПВХ системами. Панорамное Панорамное остекление лоджии особенно актуально, если вы хотите придать помещению большую освещенность.

Данный вид остекления более актуален для лоджии, чем для балконов, так как лоджии открыты только с одной стороны. При обычном остеклении лоджии помеха для проникновения света может достигать 1/10 часть от площади стекла, а это немало. Если вы не планируете дальнейшего утепления лоджии, то панорамное остекление будет идеальным с точки зрения освещенности сопряженного помещения. Безрамные конструкции из закаленного стекла прекрасно защищают от непогоды, но имеют высокую теплопроводимость. Створки при этом могут быть раздвижными и распашными (последние особо хороши при нестандартной форме лоджии). Конструкция достаточно надежна и безопасна, но обладает более низкими тепло- и шумоизоляционными свойствами по сравнению с пластиковыми системами. К недостаткам данной системы можно также отнести невозможность установки москитных сеток и характерный грохот, который может появляться при сильных порывах ветра. Цены на остекление балконов и лоджий Конечная стоимость остекления балкона и лоджии зависит от вида выбранного профиля и размеров конструкции.

Приведем среднюю стоимость различных видов остекления балкона «под ключ» (включая замеры, изготовление, доставку, демонтаж и монтаж): холодное – от 23 000 до 28 000 в зависимости от формы балкона; теплое – от 30 000 до 37 000; безрамное – от 150 000 до 170 000. Примерная стоимость остекления лоджии «под ключ» в зависимости от формы: холодное – от 20 000 руб. (140 на 280 см) до 40 000 руб. (140 на 620 см); теплое – от 28 000 руб. (140 на 280 см) до 44 000 руб. (140 на 620 см); безрамное остекление прямой лоджии 150 на 300 см – от 120 000 руб., Г-образной лоджии — до 128 000 руб. Для того, чтобы выбрать подходящий тип остекления лоджии или балкона, прежде всего, необходимо определить – для каким целей вы планируете в дальнейшем использование дополнительного пространства? Какой результат будет для вас наиболее важным – теплоизоляция, освещенность или максимальный объем полезного пространства? Если вы определитесь с требованиями, то выбрать «правильную» оконную систему не составит труда.

Сообщение Остекление балконов и лоджий: технологии и цены появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
http://mystroymaster.ru/osteklenie-balkonov-i-lodzhij-tehnologii-i-tseny/feed/ 0
Какие стены лучше сделать для дома http://mystroymaster.ru/kakie-luchshe-sdelat-steny-dlya-doma/ http://mystroymaster.ru/kakie-luchshe-sdelat-steny-dlya-doma/#respond Tue, 17 Oct 2017 14:25:02 +0000 http://mystroymaster.ru/?p=128 Наружные стены частного дома должны быть: Прочными и долговечными Теплыми и энергосберегающими Тихими Безвредными для человека Красивыми Какие стены дома прочнее На стену дома действуют нагрузки в нескольких направлениях. Действующие силы стремятся сжать, подвинуть вбок и повернуть стену. Сжимающие нагрузки — это вертикальные силы от веса стены и выше лежащих конструкций дома. Эти силы стремятся раздавить, расплющить материал […]

Сообщение Какие стены лучше сделать для дома появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
Наружные стены частного дома должны быть:

  1. Прочными и долговечными
  2. Теплыми и энергосберегающими
  3. Тихими
  4. Безвредными для человека
  5. Красивыми

Какие стены дома прочнее

На стену дома действуют нагрузки в нескольких направлениях. Действующие силы стремятся сжать, подвинуть вбок и повернуть стену.

Сжимающие нагрузки — это вертикальные силы от веса стены и выше лежащих конструкций дома. Эти силы стремятся раздавить, расплющить материал стены.

Малоэтажные частные дома обладают сравнительно небольшим весом. Стеновые материалы, как правило, имеют довольно большой запас прочности на сжатие, что позволяет им  выдерживать вертикальные нагрузки частного дома даже при минимальной толщине стен.

Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты действуют в результате, например, бокового давления ветра на дом или давления грунта на стену подвала, из-за опирания перекрытия на край стены, из-за отклонения стен от вертикали и других причин. Эти силы стремятся сместить стену или часть стены с занимаемого положения.

Общее правило для стен — чем тоньше стена, тем хуже она выдерживает боковые нагрузки и поворачивающие моменты. Если стена не выдерживает указанные нагрузки, то она гнется, трескается или даже ломается.

Именно малый запас устойчивости к смещению является слабым местом в обеспечении прочности стен частного дома. Величина прочности на сжатие большинства стеновых материалов позволяет сделать для частного дома достаточно тонкую стену, но необходимость, обеспечить устойчивость стен к смещению, часто заставляет конструкторов увеличивать толщину стен.

На устойчивость стен к боковым нагрузкам значительное влияние оказывает конструкция стен и дома в целом. Например, армирование кладки, устройство на стенах монолитного пояса в уровне перекрытий, прочные связи наружных и внутренних стен между собой, а также с перекрытиями и фундаментом, создают силовой каркас здания, который скрепляет стены и противостоит смещающим деформациям стен.

Для того, чтобы обеспечить необходимую прочность и долговечность частного дома при разумных затратах на строительство, необходимо правильно выбрать материал и конструкцию стен, а также конструкцию силового каркаса дома,  Этот выбор надежнее всего поручить специалистам — проектировщикам.

В продаже имеются проекты частных домов со стенами из кладочных материалов с толщиной кладки всего 180 — 250 мм.. Толщина деревянных стен из бруса может составлять 100 — 200 мм.

Более подробно о прочности стен читайте в статье «Минимальная толщина стены из кладочных материалов».

Стены дома теплые и энергосберегающие — в чем разница?

Для того, чтобы человек в доме ощущал тепловой комфорт, необходимо выполнить три условия:

Первое условие — температура воздуха в помещении должна быть около  +22 оС. Для выполнения этого условия в доме достаточно установить котел или печь необходимой мощности и топить их.

Температура поверхности наружных стен в доме бывает всегда ниже, чем температура воздуха в помещении. Согласно требований санитарно -гигиенических правил, разница температур воздуха и поверхности наружной стены в доме  должна быть не более 4 оС — это второе условие.

При указанной разности температур, поверхность наружной стены в доме будет достаточно теплой (+18 оС). От стены не будет «веять холодом», на поверхности стены не появится конденсат или иней.

Распределение температуры в наружной стене дома
В доме будет тепловой комфорт, если разница температур воздуха в помещении и на поверхности наружной стены будет не более dt<4оC. Обе стены на рисунке не соответствуют этим требованиям при температуре наружного воздуха tн=-26оС и ниже.

Для выполнения второго условия, наружная стена дома должна обладать определенными теплотехническими свойствами. Сопротивление теплопередаче наружной стены должно быть выше расчетной величины, м2*оС/Вт. Например, для района г.Сочи эта величина должна быть более 0,66, для г.Москва — 1,38, а для Якутска не менее — 2,13.

Например, наружная стена из автоклавного газобетона (газосиликата) будет теплой и обеспечит тепловой комфорт в доме,  при толщине в г.Сочи — 90 мм, в г.Москва — 210 мм., а в Якутске — 300 мм.

Третье условие — ограждающие конструкции дома должны иметь минимальную воздухопроницаемость (продуваемость). Если «одежды» дома будут продуваться ветром, то тепла не будет, какой бы толстой ни была теплоизоляция. Это знает каждый из собственного опыта.

Наружные стены с указанными выше параметрами будут теплыми и обеспечат тепловой комфорт в доме, но они не будут энергосберегающими. Тепловые потери через стены будут значительно превышать действующие в России строительные нормативы.

Для того, чтобы соответствовать нормативам энергосбережения, сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть в разы выше. Например, для района г.Сочи — не менее 1,74 м2*оС/Вт, для г.Москва — 3,13 м2*оС/Вт , и для Якутска — 5,04 м2*оС/Вт.

Толщина энергосберегающих стен из автоклавного газобетона (газосиликата) также будет больше: для района г.Сочи — 270 мм., для Московского региона — 510 мм. для Якутии — 730 мм.

Газобетон (газосиликат) — самый теплый материал для кладки стен. Толщина энергосберегающих стен из более теплопроводных материалов (кирпича, бетонных блоков) должна быть еще больше. (На рисунке выше указано сопротивление теплопередаче кладки кирпичной стены толщиной 2,5 кирпича(640 мм.) = 0,79 и в один кирпич (250 мм) = 0,31 м2*оС/Вт. Сравните с приведенными в примерах величинами и оцените, в каких регионах обеспечат тепловой комфорт такие стены? )

Деревянные стены из бруса или бревна также не отвечают требованиям энергосбережения.

Следует заметить, что выполнять требования строительных правил к сопротивлению теплопередаче стен и других ограждающих конструкций дома для частного застройщика не обязательно.

Владельцу дома важнее сократить общие расходы на отопление.

Бывает выгодно поступиться энергосберегающими свойствами стен, но увеличить теплосберегающие параметры перекрытий, окон, систем вентиляции для того, чтобы уложиться в нормы расхода энергии на отопление.

Потери тепла через стены составляют только 20 — 30% от общих теплопотерь в доме.

Не надо забывать про еще одно условие энергосберегающего дома. Дом должен иметь минимальную воздухопроницаемость (продуваемость) наружных ограждений — стен, перекрытий, окон.

Какие лучше сделать стены — однослойные или двухслойные

Из приведенных выше данных видно, что стеновые материалы позволяют построить прочные, тонкие и достаточно дешевые стены частного дома.  Но такие стены не будут обеспечивать тепловой комфорт в доме или обладать требуемыми энергосберегающими свойствами.

Технологии строительства стен частного дома развиваются по двум основным направлениям:

  1. Сравнительно тонкие и прочные стены утепляют высоко эффективным утеплителем. Стена состоит из двух слоев — несущего слоя, который воспринимает механические нагрузки, и слоя утеплителя.
  2. Для устройства однослойных стен применяют материалы, которые сочетают в себе достаточно высокое сопротивление, как к механическим воздействиям, так и к теплопередаче. Популярностью пользуется строительство однослойных стен из ячеистых бетонов (автоклавных газобетона, газосиликата) или поризованной керамики.

Следует заметить, что стеновые материалы для однослойных стен имеют посредственные, как механические, так и теплотехнические свойства. Приходится их улучшать различными конструктивными ухищрениями.

Применяют и комбинацию этих двух технологий, когда стены из ячеистых и поризованных материалов дополнительно утепляютслоем высоко эффективного утеплителя. Такое совмещение позволяет сделать кладку стены и слой утеплителя небольшой толщины. Это бывает выгодно из конструктивных соображений, особенно при строительстве дома в холодном климате.

Однослойные стены частного дома

Еще не так давно практически все частные дома строились с однослойными стенами. Толщину стен дома выбирали из условий обеспечения теплового комфорта и мало думали об энергосбережении.

В настоящее время для устройства однослойных стен применяют материалы с достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, чтобы дом получился энергосберегающим.

Для устройства однослойных стен используют блоки из ячеистого бетона или пустотелые блоки из поризованной керамики, а также применяют блоки из крупнопористого керамзитобетона.

Все материалы для однослойных стен имеют пористую структуру и маленькую плотность 300 — 600 кг/м3. С уменьшением плотности улучшаются теплосберегающие свойства, но механическая прочность материалов снижается.

Существует несколько видов ячеистого бетона, которые различаются способом создания пор (ячеек). Лучшими свойствами для строительства однослойных наружных стен дома обладает автоклавный газобетон (газосиликат) плотностью (марки) 300-500 кг/м3.

Блоки из газобетона могут иметь точные размеры, что позволяет класть их на клей с толщиной шва 2 мм. Торцы блоков часто имеют профиль паз — гребень и стыкуются без раствора в вертикальном шве.

Толщина кладки однослойных энергосберегающих стен стен обычно от 35 см. Выбрать толщину однослойной стены из газобетона вам поможет статья «Толщина стен дома из газобетона».

Газобетон имеет открытую пористую структуру и поэтому хорошо впитывает влагу, но также легко и расстается с ней.

Поризованная керамика изготавливается из сырья и способом, который похож на производство обычного керамического кирпича. Отличие в том, что в массу на основе глины добавляют компоненты, которые при обжиге образуют поры.

Из поризованной керамики изготавливают пустотелые блоки. Пустотность еще больше повышает теплосберегающие свойства стен из блоков.

Толщина кладки однослойных стен из блоков поризованной керамики 38 — 50 см. Кладку блоков из поризованной керамики ведут на специальный теплосберегающий раствор с толщиной шва 10 -15 мм.

Крупнопористый керамзитобетон отличается от обычного бетона тем, что в составе смеси нет песка — только гранулы керамзита, вода и цемент. Между гранулами керамзита в затвердевшем бетоне остаются крупные поры, которые заметно увеличивают теплосберегающие свойства материала.

Из крупнопористого керамзитобетона можно делать монолитные однослойные стены. Бетонную смесь готовят на месте строительства и заливают в опалубку.

Блоки из крупнопористого беспесчаного керамзитобетонаизготавливают, как правило, щелевыми, используя метод вибропрессования бетонной смеси с последующей тепловой обработкой.

Толщина кладки однослойной стены из блоков крупнопористого керамзитобетона 425 мм. Кладку блоков из крупнопористого керамзитобетона ведут на теплосберегающий раствор с толщиной шва 10-15 мм.

Варианты самостоятельного приготовления теплосберегающего раствора приведены в статье «Теплый легкий кладочный раствор для кладки стен». Этот же раствор, вместо клея, можно использовать и для кладки стен из газобетона с толщиной шва 10 — 15 мм..

Толщина однослойной стены получается всегда больше, чем двухслойной. Соответственно ширина стены фундамента (цоколя) для однослойной стены тоже будет больше, а значит и дороже.

При кладке однослойных стен приходится усложнять конструкцию стен для ликвидации мостиков холода в местах устройства перемычек над проемами и монолитных железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Кладку однослойных стен следует выполнять очень аккуратно. Особой квалификации и опыта требует кладка газобетонных блоков на клей. Огрехи кладки будет трудно скрыть за тонкослойной штукатуркой.

Наружной отделкой однослойных стен, как правило, служит фасадная штукатурка. На стены можно наклеивать облицовочные плиты из природного камня или искусственные изделия. Отделку способом вентилируемый фасад (облицовку по обрешетке) применяют очень редко.

Штукатурку стен из поризованной керамики или керамзитобетона снаружи выполняют традиционным штукатурным составом толщиной около 2 см. Кроме штукатурки,  отделку фасадов наружных стен из газобетона можно выполнить и другими способами (см. ссылку).

Изнутри стены штукатурят или обшивают гипсокартоном.

Дом с однослойными стенами строить быстрее. В новом доме с однослойными стенами можно начинать жить не дожидаясь отделки фасада. Эту работу можно оставить на потом.

Однослойные стены делают и из других материалов, порой достаточно экзотических. Например, дом со стенами из соломы. Или почитайте — как построить дом из дров — чурок.

Стены с утеплителем — двухслойные и трехслойные

Для устройства стены с утеплением можно применять практически любой кладочный материал — керамический и силикатный кирпич, блоки из ячеистых и легких бетонов, а также из поризованной керамики.

Несущий слой двухслойной стены можно также сделать из монолитного бетона или из дерева — бруса, бревна. Выбор материала намного более разнообразен, по сравнению с однослойными стенами.

Для устройства стен с утеплением применяют материалы с более высокой механической прочностью и плотностью, чем для однослойных стен. Это обстоятельство и позволяет уменьшать толщину кладки двухслойных стен.

Толщина кладки стен от 180 мм. — зависит от свойств используемых материалов, от конструкции стен и коробки дома.

Кладку стен чаще всего ведут на обычный кладочный раствор, заполняя раствором горизонтальные и вертикальные швы. Работа более простая, не требующая от каменщиков особой квалификации.

Механическая прочность материала стен, как правило, достаточна для без проблемного крепления к стенам различных конструкций.

Теплоизоляционные свойства стены зависят в основном от теплопроводности и толщины слоя утеплителя.

Слой теплоизоляции размещают снаружи (двухслойная стена) или внутри стены, ближе к наружной поверхности (трехслойная стена).

В качестве теплоизоляции чаще всего применяют плиты из минеральной ваты или полимеров — пенопласта, экструдированного пенополистирола. Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя они и имеют ряд преимуществ.

Плиты из минеральной ваты для утепления стен должны быть плотностью не менее 60-80 кг/м3. Если для отделки фасада используется штукатурка по утеплителю, то применяют минераловатные плиты плотностью 125-180 кг/м3 или плиты из экструдированного пенополистирола.

Утеплитель из минеральной ваты штукатурят паропроницаемым составом — минеральной или силикатной штукатуркой.

Утепление фасада минеральной ватой обычно обходится дороже и с ней труднее работать. Но слой утеплителя из ваты позволяет выходить влаге из стены наружу.

Сплошной слой теплоизоляции снаружи позволяет перекрыть все мостики холода в двухслойных стенах без применения специальных конструктивных ухищрений, которые приходится делать в однослойных стенах.

Общая толщина двухслойных стен (со штукатуркой от 35 см.) обычно получается меньше, чем у однослойной стены.

Ширина стен фундамента (цоколя) также меньше, что позволяет экономить на их возведении. Это преимущество не относится к трехслойным стенам. Ширина трехслойных стен и их фундаментов обычно не меньше, чем у однослойных.

Наружную отделку двухслойных стен выполняют тонкослойной штукатуркой по утеплителю. Плиты утеплителя, лучше всего из экструдированного пенополистирола, приклеивают к стене. Толщину слоя утеплителя не рекомендуется делать более 150 мм. На утеплитель наносят слой штукатурки толщиной 5-7 мм.

Поверхность стены с тонкослойной штукатуркой более чувствительна к точечным механическим воздействиям, чем у однослойной стены с традиционной штукатуркой.

Для двухслойных стен часто используют вентилируемую облицовку на каркасе. В вентилируемом фасаде плиты утеплителя из минеральной ваты размещают между стойками каркаса. На каркас монтируют облицовку из винилового или цокольного сайдинга, деревянных материалов, или различных плит.

Крепление утеплителя к стенам, тонкослойная штукатурка по утеплителю, устройство вентилируемого фасада — все эти работы состоят из многих этапов и операций, требуют умения, аккуратности и ответственности от исполнителей. Для работ используются разнообразные материалы.

При устройстве двухслойных стен велик риск, что что-то работники сделают не так.

В трехслойных стенах слой высоко эффективного утеплителя размещают внутри кладки или монолита стены. К трехслойным относят также стены с облицовкой слоя утеплителя кирпичом или другими кладочными материалами.

Для устройства трехслойных стен также применяют однорядную кладку из теплоэффективных трехслойных блоков — теплоблоков (теплостен, кремнегранит, полиблок). Теплоблоки имеют три скрепленных между собой слоя бетон-утеплитель-бетон.

Минеральный утеплитель — ячеистый бетон низкой плотности

В последнее время набирает популярность еще один вид утеплителя — изделия из ячеистых бетонов низкой плотности. Это теплоизоляционные плиты на основе уже известных и применяемых в строительстве материалов — автоклавного газобетона, газосиликата.

Теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона имеют плотность 100 — 200 кг/м3и коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,045 — 0,06 Вт/моК. Примерно такую же теплопроводность имеют минераловатные и пенополистирольные утеплители. Выпускаются плиты толщиной 60 — 200 мм. Класс прочности на сжатие В1,0 (прочность на сжатие не менее 10 кг/м3.) Коэффициент паропроницания 0,28 мг/(м*год*Па).

Теплоизоляционные плиты из ячеистых бетонов являются хорошей альтернативой утеплителям из минеральной ваты и пенополистирола.

Известные на строительном рынке торговые марки плит утеплителя из ячеистых бетонов, это «Multipor», «AEROC Energy», «Бетоль».

Преимущества плит теплоизоляции из ячеистых бетонов

Самый главный — это более высокая долговечность. Материал не содержит никакой органики — это искусственный камень. Имеет довольно высокую паропроницаемость. Структура материала содержит большое количество открытых пор. Влага, которая конденсируется в утеплителе зимой, быстро высыхает в теплое время года. Накопления влаги не происходит.

Теплоизоляция не горит, под действием огня не выделяет вредных газов. Утеплитель не слеживается. Плиты утеплителя более твердые и механически более прочные.

Стоимость утепления фасада плитами из ячеистых бетонов, в любом варианте не превышает затрат на теплоизоляцию минераловатным утеплителем или пенополистиролом.

Какие стены дома долговечнее

Долговечность дома в меньшей степени зависит от строительных свойств материала стены.

Значительно большее влияние на долговечность оказывает правильный выбор конструкции фундамента, стен и коробки дома, а также качество строительства и условия эксплуатации здания.

Вокруг можно найти не мало примеров, когда, например, деревянные здания стоят более 100 лет, а фундаменты из монолитного железобетона и стены из кирпича трещат и разваливаются после первой же зимы.

Каменное здание Исаакиевского собора в г.Санкт-Петербург стоит на деревянном фундаменте уже более ста лет. Это наглядный пример того, как правильный учет грунтовых условий и свойств материала, позволил архитектору создать долговечную конструкцию фундамента и поставить тяжелое каменное здание на казалось бы слабое, быстро загнивающее в земле, и потому недолговечное, основание из дерева.

Долговечность дома снижается по следующим причинам:

Из-за ошибок проекта или внесении не просчитанных изменений в проект. Например, не согласованный с проектировщиком перенос внутренних стен, уменьшение длины простенков между окнами или толщины кладки, изменение конструкции перекрытий  и т.д., может снизить устойчивость наружных стен к нагрузкам.

Из-за дефектов строительства. Например, отклонение кладки от вертикали, кривизна стены, не полностью заполненные раствором швы кладки, применение поврежденных (со сколами) материалов — все это, и не только, снижают прочность стен дома.

Из-за применения материалов низкого качества. Качество, свойства применяемых на стройке материалов должны соответствовать указаниям проекта. Кладка, выполненная из кирпича или блоков, имеющих меньшую марку прочности или морозостойкости, чем указано в проекте, снизит прочность и долговечность наружной стены дома.

При покупке материалов необходимо убедиться, что материал действительно отвечает заявленным характеристикам.

Из-за недостатков в эксплуатации дома. Например, отсутствие организованного стока воды с участка способствует подъему уровня грунтовых вод, заболачиванию участка.

Неправильно сделанная отмостка приводит к замачиванию грунта в основании фундамента. Все это снижает несущие свойства грунта в основании фундамента, увеличивает степень морозного пучения грунта. В результате растут напряжения и деформации в фундаменте и стенах, что ускоряет их разрушение.

Не своевременный ремонт кровли, наружной штукатурки или облицовки стен приводит к намоканию утеплителя и кладки стен, к их преждевременному разрушению.

Согласно СТО 00044807-001-06 у зданий до 5-ти этажей с наружными стенами из газобетонных блоков автоклавного твердения прогнозируемая долговечность 100 лет, продолжительность эксплуатации до первого капитального ремонта — 55 лет.

Долговечность, срок службы утеплителя

В научных статьях можно встретить утверждения, что продолжительность эффективной эксплуатации зданий, утепленных минераловатными или полистирольными плитами, до первого капитального ремонта составляет 25-35 лет. В этот срок требуется полная замена утеплителя.

На сайте известного производителя изделий из минеральной ваты утверждается, что срок службы теплоизоляционных материалов составляет не менее 50 лет при условии соблюдения рекомендаций компании по технологии монтажа и условиям эксплуатации.

Причем, производитель не поясняет, что происходит с материалом в конце срока службы, и как определить момент, когда необходима его замена. Лишь отмечает отсутствие утвержденной методики по определению долговечности строительных материалов. Возникает вопрос — чем обоснована цифра 50 лет?

Все источники информации сходятся в одном мнении, что долговечность утеплителей из минеральной ваты, из разных видов вспененных полимеров и эковаты  заметно меньше, чем материалов, из которых кладут стены.

Известно что органические вещества стареют намного быстрее, чем минеральные. В процессе старения меняется химический состав и физическая структура материала. Материал перестает выполнять свои функции в той или иной строительной конструкции.

Плиты из минеральной ваты содержат 3-10% органических веществ — связующих смол и гидрофобизирующих пропиток. С течением времени связующее вещество постепенно разлагается и перестает скреплять минеральные частицы ваты. Гидрофобизирующая пропитка перестает защищать, и утеплитель все больше насыщается влагой. В результате, частицы ваты осыпаются, утеплитель теряет свою структуру, слеживается, сжимается.

Любой утеплитель постепенно, с годами, теряет свои теплосберегающие свойства.

Установлено, что чем выше плотность плит из минеральной ваты (кг/м3), тем медленнее снижаются их теплосберегающие свойства. Это правило справедливо и для других видов утеплителей. Для увеличения срока службы рекомендуется применять плиты из минеральной ваты с высокой плотностью, более 75 кг/м3, хотя они и дороже.

Более долгий прогнозируемый срок службы имеют минеральные утеплители — теплоизоляционные изделия из ячеистого бетона или пеностекла.

Когда менять утеплитель?

Утеплитель следует менять тогда, когда он перестает выполнять свои функции. Как определить этот момент?

Законодательство в сфере строительства и ЖКХ предписывает по окончании строительства здания проводить энергетический аудит. В процессе аудита с помощью замеров приборами (тепловизорами и т.п.) определяются теплосберегающие параметры стен и других ограждающих конструкций.

По результатам аудита составляется энергетический паспорт, здание относят к тому или иному энергосберегающему классу.

В Евросоюзе для новых частных домов эта процедура является обязательной. Класс дома по энергосбережению сильно влияет на стоимость недвижимости.

В РФ энергоаудит частных домов не обязателен и обычно не проводится. И наверное зря.

Через 25 — 30 лет энергоаудит проводят снова.  Сравнивают между собой показатели теплосберегающих свойств стен, перекрытий тогда (у нового дома) и теперь.

Если, например, сопротивление теплопередаче стены уменьшилось на 1\3 и более от первоначального, то рекомендуется проводить капитальный ремонт — менять утеплитель и наружную облицовку стены.

Еще через 25 лет (или раньше) проводится следующий очередной аудит. Так, на основании периодических измерений теплосберегающих свойств наружных ограждений дома, и определяется необходимость замены утеплителя в том или ином элементе дома.

Поскольку массовое применение эффективных утеплителей началось лет 20 — 25 назад, а энергетический аудит во многих случаях не проводится, то достоверной статистики о сроках службы утеплителей, применяемых в РФ, нет.

Исходя из необходимости довольно скорой замены утеплителя, выгодно выбирать такую облицовку двухслойных наружных стен, которая бы имела такой же срок службы, что и утеплитель.Например, штукатурку по утеплителю или вентилируемый фасад с облицовкой пластмассовыми, фиброцементными или деревянными материалами.

Какие стены дома дешевле

Расчеты и практика строительства показывают, что строительство однослойной стены обходится дешевле, чем двухслойной стены с таким же сопротивлением теплопередаче.

Разница в стоимости строительства может достигать 20-30%. Правда, эта разница нивелируется необходимостью устройства более широких стен фундамента для однослойной стены. Большая толщина однослойных стен уменьшает площадь помещений дома.

Кроме того, необходимо учитывать, что затраты на сооружение стен составляют 10-15% от общей сметы на строительство дома.

Строить однослойные стены с толщиной кладки более 400-500мм. считается уже не выгодным.

Какие стены дома тихие

Звукоизоляционные свойства стены тем выше, чем больше масса одного квадратного метра стены. Например, кладка из тяжелого и плотного силикатного кирпича толщиной 250 мм. лучше изолирует дом от звуков улицы, чем стена из легких и пористых газобетонных блоков толщиной 400 мм.

Любые меры по увеличению массы стены способствуют улучшению звукоизоляции. Двухслойная стена с более тяжелой теплоизоляцией из минераловатных плит будет более тихой, чем такая же стена с утеплителем из легкого пенопласта.

Звукоизоляция однослойных стен улучшается, если на стены нанести тяжелый толстый слой традиционной цементно — известковой штукатурки.

Однослойная стена из блоков поризованной керамики или керамзитобетона будет тише, чем кладка из более легкого газобетона.

Звукоизоляционные свойства материала зависят и от его структуры. Наличие щелей в блоках, расположенных параллельно поверхности стены, улучшает звукоизоляцию. И наоборот, если кладку стены вести небрежно, оставлять щели в вертикальных швах,  то шум улицы легко проникнет в дом.

Звуковые волны на границе разных материалов преломляются и отражаются. Двухслойные стены, учитывая это обстоятельство, а также большую величину массы стены, обладают лучшей звукоизоляцией, чем однослойные.

Какие стены дома красивее

Под отделкой фасада не видно какие стены у дома. Для отделки стен из разных материалов обычно применяют одни и те же способы.

Для отделки однослойных стен часто применяют обычную цементно-известковую штукатурку. Штукатурный раствор наносят на стену в три слоя. Верхний слой можно сделать гладким или рельефным.

На двухслойные стены наносят по утеплителю тонкослойную штукатурку в один слой с применением штукатурной сетки. Применяют специальные составы — минеральные, акриловые, силикатные или силиконовые штукатурки. Эти составы рекомендуется применять в качестве финишного слоя и для штукатурки однослойных стен. Такое финишное покрытие легко моется водой под давлением.

Снаружи по штукатурке стены красят фасадной краской.

Популярна также облицовка фасада частного дома кирпичом.Кладкой из лицевого керамического или клинкерного кирпича защищают стены из любого материала.

Обшивку стен на каркасе с вентилируемым фасадом чаще применяют для двухслойных стен. Между стойками каркаса удобно размещать плиты утеплителя из минеральной ваты.

Вентилируемый фасад применяют и для защиты однослойных стен, особенно паропроницаемых стен из газобетона.

На каркасе закрепляют облицовку из деревянных погонажных изделий, винилового или цокольного сайдинга, а также металлических, керамических, фиброцементных и др. панелей, листов и плит.

На строительном рынке постоянно появляются все новые виды фасадной отделки из различных материалов.

Какие стены дома экологичнее

Из материалов, которые применяются для устройства стен, в воздух помещений дома постоянно выделяются различные вредные для человека вещества.

Обычно большинство материалов имеет гигиенический сертификат, подтверждающий, что выделения вредных веществ не превышают допустимых норм.

Сертификаты и санитарные нормы выполняют две задачи:

  1. Защищают окружающую человека среду от чересчур вредных веществ и(или) их высоких концентраций.
  2. Узаконивают производство и применение материалов, выделяющих вредные вещества в пределах установленных норм.

Практика жизни показывает, что вторую задачу государственные надзорные органы выполняют лучше — устанавливают санитарные нормы в угоду производителю, а не потребителю. Постоянный рост аллергических, онкологических и других заболеваний, связанных с экологией, подтверждает это.

Неправильное применение материалов при строительстве дома, часто усугубляет дело, порой приводит к тяжелым последствиям для экологии дома. Например, целый микрорайон из почти сотни новых двухэтажных домов стоит пустым, без жильцов, непригодным для жизни из-за недопустимой концентрации формальдегида в воздухе помещений.

Подробности читайте в статье Формальдегид в доме, источник — ОСП, ДСП, фанера, утеплитель.

Плиты утеплителя из минеральной ваты выделяют не только формальдегид, но и служат источником пыли. При движении воздуха из ваты уносятся микрочастицы, которые могут проникать в помещения. Плиты из ваты всегда необходимо со всех сторон закрывать пароизоляционными или ветрозащитными пленками.

Строительные материалы, используемые для кладки стен, являются источником радионуклидов. В частности, из них постоянно выделяется радиоактивный газ радон. Этот газ может накапливаться в помещениях.

Читайте — Защита дома от радона.

Во всех материалах постоянно идет процесс разложения, деструкции с выделением тех или иных веществ. Органические, полимерные, материалы стареют намного быстрее, чем материалы минерального состава.

Двухслойные стены содержат больше полимерных материалов, чем однослойные. Однослойные стены более экологичны.

Необходимо с одной стороны сокращать объем вредных выделений, а с другой уменьшать их концентрацию за счет увеличения воздухообмена через систему вентиляции.

Существует миф о том, что стены дома должны «дышать». Источник мифа — жители традиционных российских изб из бревна, в которых никогда не было вытяжных каналов вентиляции. Вентиляция помещений в доме осуществлялась за счет высокой воздухопроницаемости, продуваемости стен — «дышащих стен». С воздухом, через стены уходило и тепло из дома.

Не гонитесь за дышащими стенами. Выгоднее сделать современную систему вентиляции — в доме будет всегда свежо, тепло и сухо.

 

Сообщение Какие стены лучше сделать для дома появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
http://mystroymaster.ru/kakie-luchshe-sdelat-steny-dlya-doma/feed/ 0
Перекрытие — что такое перекрытие и для чего оно служит? http://mystroymaster.ru/perekrytie-chto-takoe-perekrytie-i-dlya-chego-ono-sluzhit/ http://mystroymaster.ru/perekrytie-chto-takoe-perekrytie-i-dlya-chego-ono-sluzhit/#respond Tue, 17 Oct 2017 14:05:01 +0000 http://mystroymaster.ru/?p=123 Перекрытие — это горизонтальная несущая конструкция отделяющая один этаж о другого. Перекрытие служит несущей основой для пола этажа. Оно воспринимает все нагрузки от людей, мебели, оборудования всего остального к чему мы привыкли в нашей повседневной жизни и передает эти нагрузки на несущие стены или через ригели на колонны. Перекрытие любого дома должно выдерживать полезную нагрузку […]

Сообщение Перекрытие — что такое перекрытие и для чего оно служит? появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
Перекрытие — это горизонтальная несущая конструкция отделяющая один этаж о другого. Перекрытие служит несущей основой для пола этажа. Оно воспринимает все нагрузки от людей, мебели, оборудования всего остального к чему мы привыкли в нашей повседневной жизни и передает эти нагрузки на несущие стены или через ригели на колонны.

Перекрытие любого дома должно выдерживать полезную нагрузку (без учета собственного веса перекрытия) не менее 150 кг/м2 (таблица 8.3 СНиП «Нагрузки и воздействия»). Стоит заметить, что перекрытия общественных здания отличаются по несущей способности от перекрытий жилых, так как первые рассчитаны на нагрузку в 400 кг/м2. Это следует учитывать при размещении тяжелых предметов не свойственных для жилья, например сейфов. Приведенные выше цифры указывают максимальную нагрузку которую может воспринимать 1 квадратный метр перекрытия. Перекрытие может быть деревянным (с полом по лагам) и железобетонным (из сборных плит перекрытия или монолитным).

Деревянное перекрытие

Устройство деревянных перекрытий позволяет делать более гибкой планировку. Балки деревянного перекрытия раскладываются на несущие стены коттеджа с шагом 0,6…1,5 м. Высота сечения балки должна быть достаточной для обеспечения минимальных значений прогибов и составлять более, чем 1/24 от пролета балки. Сначала устанавливаются балки ближайшие к торцовым стенам. При этом соблюдается отступ от стены не менее 50 мм. После монтажа крайних балок оставшееся пространство заполняется промежуточными балками. Следует помнить, что все места соприкосновения деревянных конструкций с каменными и стальными материалами должны изолироваться посредством толя, рубероида либо других аналогичных по свойствам материалов. Поверх балок перекрытия устраивается деревянный настил обычно из досок толщиной 35…45 мм, или может применяться толстая фанера или ОСБ плиты.
Основными достоинствами деревянного перекрытия являются:

  • Небольшой вес по сравнению с железобетонным.
  • Быстрый и простой монтаж, а также возможность замены.
  • Стоимость устройства такого перекрытия ниже по сравнению с железобетонным вариантом.

К недостаткам такого перекрытия относятся:

  • Легкая воспламеняемость и горючесть материала, в связи с чем требуется проведение периодической обработки деревянных конструкций огнезащитными составами (антипиренами).
  • Большая гибкость деревянных перекрытий.
  • Деревянные конструкции нуждаются в циркуляции воздуха.
  • Меньшая долговечность по сравнению с железобетонными.
  • Малая стойкость деревянных конструкций к грибкам и плесени, в связи с чем необходима обработка антибактериальными составами.

    Железобетонное перекрытие

    Перекрытие должно быть жестким, прочным и пожаробезопасным, а также обладать определенными звукоизоляционными свойствами. Всем упомянутым требованиям отвечают перекрытия устраиваемые из многопустотных сборных железобетонных плит. Многопустотные железобетонные плиты перекрытия выпускаются определенных типоразмеров и допустимых нагрузок.  Маркировка плит перекрытия ПК 63-15-8Ат означает, что данная плита имеет длину (L) 6,3 м, ширину (B) 1,5 м и допустимую нагрузку 800 кг/м2. Обычно многопустотные плиты перекрытия имеют высоту (Н) 220 мм, поэтому при кратности по высоте кирпичу в 300 мм (3 ряда утолщенного кирпича или четыре обычного) остаются еще 80 мм на устройство пола.

    К недостаткам плит перекрытия можно отнести разве что большую стоимость по сравнению с деревянными, что связано и с большей стоимостью сырья, и изготовления (требуется завод), и доставки (требуется плитовоз), и монтажа (требуется кран), а также большую площадь складирования.Монтаж плит перекрытия осуществляется на выровненную в горизонте цементно-песчаным раствором поверхность. Толщина такого растворного шва не должна превышать 20 мм (согласно «Нормативным требованиям к качеству строительных и монтажных работ.

    Справочное пособие», п. 5.3, а также п. 3.21 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»). Устроенный растворный шов не должен различаться в высотных отметках более, чем на 15 мм в нижней и верхней точках в пределах этажа. Монтаж плит перекрытия начинается с торцовых стен. Плоскости устанавливаемых рядом плит перекрытия не должны отличаться между собой более, чем на 5…10 мм в зависимости от перекрываемой длины («Нормативным требованиям к качеству строительных и монтажных работ. Справочное пособие», п. 5.3). Длина опирания плит перекрытия на стены обычно составляет от 10 до 15 см (согласно рекомендациям применяемой серии плит перекрытия). Торцы плит перекрытия, опирающиеся на наружные стены следует заделывать минеральной ватой или иным теплоизоляционным материалом, чтобы не образовывался «мостик холода» (место, где происходит наибольшая потеря накопленной в доме тепловой энергии). Появление такого «мостика холода» возможно в связи с тем, что плита опираясь на 10…15 см толщины стены полая внутри, и, соответственно, холоду нужно меньшее расстояние (по сравнению со толщиной стены в пределах высоты этажа) для прохода через оставшуюся часть стены, чтобы попасть в пустоту плиты.

Сообщение Перекрытие — что такое перекрытие и для чего оно служит? появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
http://mystroymaster.ru/perekrytie-chto-takoe-perekrytie-i-dlya-chego-ono-sluzhit/feed/ 0
Строительство фундамента своими руками http://mystroymaster.ru/vozvedenie-fundamenta/ http://mystroymaster.ru/vozvedenie-fundamenta/#respond Tue, 17 Oct 2017 14:01:51 +0000 http://mystroymaster.ru/?p=120 В процессе возведения фундамента будущей постройки невозможно выделить какой-то малозначительный этап работы – от каждого из них зависит качество основания для объекта и его дальнейшая судьба. Одним из завершающих этапов строительства монолитных железобетонных фундаментов является заливка опалубки бетонной смесью. Когда все земляные работы окончены, установлены опалубка и гидроизоляция для фундамента, а также изготовлен армированный каркас, можно […]

Сообщение Строительство фундамента своими руками появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
В процессе возведения фундамента будущей постройки невозможно выделить какой-то малозначительный этап работы – от каждого из них зависит качество основания для объекта и его дальнейшая судьба. Одним из завершающих этапов строительства монолитных железобетонных фундаментов является заливка опалубки бетонной смесью. Когда все земляные работы окончены, установлены опалубка и гидроизоляция для фундамента, а также изготовлен армированный каркас, можно приступать к бетонированию.

Как и любой другой этап работы, заливка фундамента может осуществляться несколькими способами. Выбор каждого из них обусловлен различием в затратах времени и денежных средств, в конце концов – вам определяться с тем, каким путем следовать при строительстве дома своими руками

Крайне самостоятельный подход

Одновременно самым экономичным и при этом трудоемким решением является заливка фундамента своими руками, когда бетонный раствор приготавливается прямо на участке в компактной бетономешалке. Объем такого оборудования может быть различным: самая миниатюрная установка – на 50 л. Соответственно, от выбора производительности бытовой бетономешалки зависит количество циклов, которые придется осуществить для приготовления расчетного объема бетонной смеси.

Такую работу одной парой рук осуществить проблематично, особенно для фундаментов, которые предполагают использование не одного куба бетонного раствора. Лучше привлечь как минимум трех человек, используя при этом бетономешалку максимально возможного объема – так рабочих циклов будет меньше и, соответственно, на заливку уйдет меньше времени. В среднем приготовление одной порции бетонной смеси занимает 5-8 минут.

Бетономешалку размещают в непосредственной близости от места заливки. Можно ли заливать фундамент частями? При условии, что для возведения монолитного фундамента необходимо более одного куба, заливку можно растянуть на два дня. Если промежуток между двумя этапами не будет превышать половину суток, можно залить первый слой по всей площади опалубки, накрыть залитую часть фундамента полиэтиленовой пленкой и на следующий день, смыв бетонное молочко, продолжить работу. Это оптимальный режим заливки в два этапа, который часто называют «горячим швом».

Мы не рекомендуем идти по другому пути и делать «холодный шов», но если другой возможности не представляется, можно заливать следующий слой раствора только после полного затвердевания первого (не допускается промежуточный вариант, когда бетон уже схватился, но еще не достиг проектной прочности).

Важно! Шов между слоями должен располагаться как минимум в 50 мм от продольных элементов арматурного каркаса!

Желательно, чтобы количество слоев в фундаменте не превышало двух. Если такое невозможно, лучше заливать фундамент частями на высоту опалубки. Для этого придется сделать промежуточные перегородки, опять же – дополнительные трудозатраты. Мы советуем вам делать горячий шов между двумя горизонтальными слоями фундамента – лучший из двухдневных вариантов возведения основания, при невозможности осуществления работы «за раз».

Каждый слой бетона уплотняется для избавления от полостей, которые образуются около арматурных связок. Для этой процедуры можно использовать подручные средства, например, кусок прутка арматуры, которым необходимо штыковать раствор, а можно арендовать глубинный вибратор, который существенно сокращает объем работы и позволяет добиться великолепного результата.

После того как уложен последний слой бетонного раствора, фундамент накрывают защитным слоем пленки или рубероида, уберегая его от воздействия солнца и осадков. Желательно проводить заливку в теплую погоду (при температуре воздуха 20-25 градусов), сохраняя влажность над фундаментом (под пленкой) в пределах 90%. С периодичностью в каждые 4 часа в течение первых трех дней после заливки, а далее – с промежутком в 8 часов, поверхность монолита увлажняют. Фундамент считается готовым к нагрузкам спустя 4 недели после его заливки. Интересует, как залить фундамент под пристройку? Об этом мы поговорим в одной из следующих статей.

Вызываем автобетономешалку (миксер)

Безусловно, такой вариант будет дороже, чем вышеописанный. Зато вы сможете за один «присест» качественно залить фундамент для своего дома. Одна автобетономешалка может доставить от 4 до 8 кубов бетона, при необходимости можно заказать сразу несколько машин – зависит от вашего проекта и расчетной потребности в бетонной смеси. Подготовка к заливке фундамента сводится к изготовлению специальных желобов. Благодаря им вы сможете осуществлять заливку в самые укромные части опалубки (при отсутствии подъездных путей). Если вы своими руками сбивали щиты опалубки, то желоба 30х20 см сбить не составит особой сложности.

Важно! Обязательно заливайте бетонный раствор в несколько точек опалубки. Не стоит рассчитывать на то, что бетон равномерно растечется по требуемому объему: он при этом будет расслаиваться, что приведет к разности состава смеси в различных частях монолита. К тому же, заливая в одной точке, вы обрекаете себя на неблагодарный труд – распределять бетон по всему объему опалубки придется вручную! Сколько стоит залить фундамент таким образом? Все индивидуально и зависит от компании-поставщика, а также расстояния, на которое планируется транспортировать раствор. Обязательно прибавьте сюда пару тысяч рублей, если будете заливать фундамент своими руками – от качества сотрудничества с водителем очень многое зависит.

Заливка с помощью бетононасоса

Данный вариант целесообразно использовать лишь в том случае, когда к строительной площадке невозможно подъехать, а желоб длиной несколько десятков метров неактуален. Правда, при этом нужно быть готовым к тому, что работа бетононасоса – удовольствие не из дешевых. Только за вызов такой машины придется заплатить около 15000 рублей.Единственное, что хорошо, с его помощью заливать фундамент очень просто, причем при этом раствор равномерно «ложится» на всю площадь подготовленной опалубки.

Сообщение Строительство фундамента своими руками появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
http://mystroymaster.ru/vozvedenie-fundamenta/feed/ 0
Проект дома — делаем сами http://mystroymaster.ru/proekt-doma-delaem-sami/ http://mystroymaster.ru/proekt-doma-delaem-sami/#respond Thu, 12 Oct 2017 18:04:52 +0000 http://mystroymaster.ru/?p=106 Все мечтают о собственном доме, куда можно прийти после работы и спокойно отдохнуть. И одним из важных вопросов при строительстве своего очага будет непосредственно проект жилища. Так давайте же разберемся как сделать проект дома самостоятельно. Если вы всерьез задумались строить дом, то вы обязательно пойдете за советом в интернет, пролистаете сотни книг и журналов откуда […]

Сообщение Проект дома — делаем сами появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>

Все мечтают о собственном доме, куда можно прийти после работы и спокойно отдохнуть. И одним из важных вопросов при строительстве своего очага будет непосредственно проект жилища. Так давайте же разберемся как сделать проект дома самостоятельно.

Если вы всерьез задумались строить дом, то вы обязательно пойдете за советом в интернет, пролистаете сотни книг и журналов откуда и узнаете, что существуют, типовые и индивидуальные, проекты домов. Но с выбором проекта не следует делать поспешных шагов. Для начала подумайте, а нужен ли вам индивидуальный проект.

Такой проект обычно выбирают люди с неограниченным количеством денежных средств, которые могут позволить построить свое гнездышко в соответствии со своими желаниями. Или, например, те, кто не может позволить себе типовой проект в связи с особенностью расположения земельного участка.

Лучше всего, как по времени, так и по деньгам будет покупка готового «типового» проекта.

Но если вы решились собственноручно создать проект, то готовьтесь к возможным подводным камням. Иногда вам даже придётся просит помощи у знающих — это дело людей.

Итак, прежде чем начать импровизировать над своим шедевром, запаситесь техническими знаниями из всемирный паутины, книг и советов мастеров.

Если речь идет о простом домике с нехитрой планировкой, советуем обратиться за помощью к дизайнерам. Они нарисуют вам план и эскиз дома без лишних технических подробностей.

Возведение дома лучше доверить мастеру, который способен профессионально оценить, что нужно в том или ином моменте.

Что нужно архитектору для работы?

  1. План земельного участка.
  2. Исследования геологов и геодезистов.
  3. Полное описание окружения участка (реки, дороги, леса и т.д.)
  4. Документ об ограничениях, налагаемых законом, если такие ограничения есть.

Как правило, девелоперы посёлков без подряда способны предоставить всю необходимую архитекторам проектную документацию по посёлку, а также частично технические условия. Некоторые УК могут предоставить точки ввода под электричество, не перекладывая все текущие заботы на владельцев. Очень хорошо, если архитектор будет знать обо всех возможных точках ввода коммуникаций, но они, в большинстве случаев, неизвестны, поэтому владельцам участков необходимо проектировать и подключать их самостоятельно. Газоснабжение, например, должно подключаться отдельно и только специализированными организациями.

Что касается работ относительно самого дома, то профессиональный архитектор сначала предложит вам заполнить специальный опросный лист, в котором будут учитываться все основные требования к будущему проекту. В идеале подобные моменты должны чётко фиксироваться на бумаге обеими сторонами. Вполне возможен такой вариант, что архитектор сразу предложит внести в изначальный план какие-то изменения и корректировки.

Самый распространённый пример – спальня для пожилых людей должна располагаться на первом этаже, а не на втором, так как им будет не слишком удобно постоянно подниматься и спускаться по лестницам.

При этом нужно помнить о том, что на собственное или индивидуальное проектирование коттеджа может уйти, в среднем, около трёх месяцев.

Нередко происходят такие ситуации, когда будущий владелец дома принимает одно решение, а увидев готовые результаты проектировки, хочет внести новые дополнения или изменения. Что, соответственно, увеличивает время создания проекта.

Одной из главных ошибок заказчиков – пренебрежительное отношение к документации. Помните о том, что чёткое и подробное заполнение опросного листа, детальное и полное техническое задание способны существенно сократить время проектирования.

Как самостоятельно сделать проект дома – инструкция

  1.  Проектировку будущего дома необходимо начинать с геологоразведки земельного участка. Благодаря этой процедуре можно узнать точную информацию о свойствах грунтов, а также высоте залегания грунтовых вод – что обязательно потребуется в процессе планировки фундамента и подвала. Эти работы рекомендуется проводить либо ранней весной, либо поздней осенью, когда уровень грунтовых вод является максимально высоким.
  2. После того как получено заключение инженерно-геологических исследований, можно начинать планировку подвала. Если уровень грунтовых вод слишком высокий, то строительство подвала может повлиять на стоимость дома примерно на 30%. Если площадь земельного участка позволяет, то будет целесообразнее возвести не подвал, а простое дополнительное помещение.
    3. Как только решены все вопросы с высотой и типом фундамента, следует определиться с типом материала, который будет использоваться при строительстве коттеджа. Затем можно приступать непосредственно к самой проектировке здания и чертежам. В целях большей эффективности и экономичности лучше отдать предпочтение простым проектам, так как наличие всевозможных углов и изгибов существенно влияет на стоимость готовой работы.
  3. То же самое правило актуально при проектировании крыши – чем больше стыков и изгибов, тем дороже проект. Помимо этого, крыша сложной формы менее надёжна, так как в этих местах со временем может образоваться течь.
    5. В целях более эффективного энергосбережения нежилые помещения (хозяйственные помещения, санузлы, кухни) рекомендуется размещать с северной стороны здания, а жилые, в свою очередь, с южной. Обратите внимание на то, что энергозатратность вашего будущего дома зависит от применения теплоизоляционных материалов, а также размера и месторасположения окон.

Помните о том, что благодаря качественно выполненному проекту можно отстроить красивый, надёжный и удобный дом, способный прослужить верой и правдой не одному поколению вашей семьи.

Сообщение Проект дома — делаем сами появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
http://mystroymaster.ru/proekt-doma-delaem-sami/feed/ 0
Ремонт в квартире своими руками http://mystroymaster.ru/remont-v-kvartire-svoimi-rukami/ http://mystroymaster.ru/remont-v-kvartire-svoimi-rukami/#respond Sun, 24 Sep 2017 06:11:03 +0000 http://mystroymaster.ru/?p=13 Решили сделать ремонт. Сразу скажу, ремонт дело непростое. Не зря же говорят что если хотите проверить свои отношения, то поклейте вместе обои. В процессе ремонта возникают миллионы вопрос как же из чего начать. В этой статье мы рассмотрим основные правила начала ремонт. Надеюсь данные советы помогут вам разобраться во всём. Демонтаж Прежде всего стоит удалить […]

Сообщение Ремонт в квартире своими руками появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>

Решили сделать ремонт. Сразу скажу, ремонт дело непростое. Не зря же говорят что если хотите проверить свои отношения, то поклейте вместе обои. В процессе ремонта возникают миллионы вопрос как же из чего начать. В этой статье мы рассмотрим основные правила начала ремонт. Надеюсь данные советы помогут вам разобраться во всём.

Демонтаж

Прежде всего стоит удалить старые элементы ремонта, обои, плитку, шпаклевку. Напольное покрытие следует демонтировать в последнюю очередь. А если же вы не собираетесь менять полы то нужно накрыть их пленкой, а сверху пленки положить картон.

Разводка коммуникаций

Нужна замена инженерных систем. Таких, как канализации, холодного и горячего водоснабжения, системы вентиляции, сварочных работ, смещения стояков отопления, замена электропроводки.

Особенностями является то, что розетки нужно устанавливать на расстоянии от двадцати до восьмидесяти сантиметров от пола, выключатели на уровне полутора метров (возможно индивидуальное расстояние в зависимости от пожеланий хозяев квартиры) все провода прокладывают, либо вертикально, либо горизонтально чтобы в будущем понимать их расположение. Также все провода желательно поместить специальные гофры чтобы защитить их от попадания пыли и влаги и так далее…

Монтажные работы

К таким работам относится:

  1. Выравнивание стен и потолков;
  2. Установка окон и дверей;
  3. Стяжка полов.

Прежде всего выравнивается основы напольного покрытия после окончательного просыхания стяжки можно позаботиться об монтировании конструкции для установки теплого пола, дальше производится его монтаж. Чаще всего для этих целей используют цементно-песчаную стяжку или наливные полы. Такая стяжка очень прочная. Рассчитать количество материала для стяжки можно на специальном калькуляторе.

Малярные работы

Самыми трудоемкими являются штукатурно-малярные работы, так как они проводятся во всех помещениях сразу. Этот процесс займет большое количество времени так как для него нужно изучение технологии. Шпатлевка должна хорошо высохнуть, а это сутки на каждую комнату, этим и объясняется продолжительность этого этапы ремонта квартиры.

Обустройство санузла

Тут вам потребуется применить навыки сварщика, монтажника, сантехника, электрика. При монтаже электропроводки не забудьте заземлиться.

Укладка плитки

Лучше всего приступать к этому этапу ремонта после грязных работ в квартире. Укладывать плитку необходимо на выровненное оштукатуренную и грунтованная поверхность благодаря чему улучшается адгезия и экономится плиточный клей. По завершению таких работ производится установка подвесного потолка

Полы

Начать монтаж покрытия пола необходимо после того как плитка полностью уложена, после этого можно клеить обои или выполнять различные дизайнерские украшения стен. Далее устанавливаются двери на подготовленные петли кладутся плинтуса, одеваются розетки и дополнительные аксессуары.

Если вы решили сделать ремонт не во всей квартире сразу, а в каждой комнате по-отдельности, то обратите внимание на следующие вещи… В первую очередь ремонтируют ванную, туалет, кухню. А после уже спальни и гостиная. Коридор остается в последнюю очередь ведь это пространство обычно используется для склада строительных материалов. Недостатком такого ремонта то, что грязь и пыль будет попадать в уже готовое помещение, потому придется всё время мыть и приводить в порядок новые элементы декора комнаты. Важный совет — не стоит экономить на паркете, окнах, дверях, и отделочных материалах ведь от этого и будет зависеть качество выполненных работ

Есть несколько принципов правильного косметического ремонта:

  • Работа производится от потолка к полу;
  • От грязного к чистому;
  • В двухкомнатной квартире начинать стоит с дальней комнаты и двигаться к входной двери, на заключительном этапе балкон или лоджию;
  • В однокомнатной лучше начинать с кухни ведь именно здесь нужно будет проделать основную часть ремонтных работ.

Если вы приобрели жил.площадь недавно, то для начала вам нужно избавиться от старых элементов интерьера. То есть выкинуть старые ненужные вещи такие как; диваны, стулья, кресла. Все дефекты такие как; выбоины, трещины. Их нужно провести в надлежащий вид и только после этого приступать к отделке.

В наше время стало модно красить стены — это позволяет в короткое время обновить все комнаты, так как краска наносится легко, а если еще добавить какой-нибудь рисунок тогда получится настоящий шедевр от которого будут в восторге все.

Сообщение Ремонт в квартире своими руками появились сначала на Энциклопедия строителя.

]]>
http://mystroymaster.ru/remont-v-kvartire-svoimi-rukami/feed/ 0

Создание сайтов Создание сайтов в Киеве